Je vais le dire franchement : Positano est magnifique, mais c'est aussi devenu presque impossible à apprécier. Entre mai et octobre, vous partagez ces célèbres escaliers pastel avec des milliers d'autres visiteurs, payez 25 € pour une chaise de plage et attendez 45 minutes pour une table dans des restaurants qui étaient moyens au départ. La côte amalfitaine a mérité son statut à l'UNESCO pour une bonne raison — mais Positano spécifiquement a été aimée presque jusqu'à l'étouffement.
Voici ce que la plupart des visiteurs ne réalisent pas : l'Italie compte des dizaines de villes côtières avec les mêmes falaises spectaculaires, des maisons colorées dégringolant vers la mer et cette magie méditerranéenne incomparable. Certaines sont juste au coin de la rue de Positano. D'autres sont plus au sud, dans des régions que les touristes considèrent rarement. Toutes offrent ce que Positano était autrefois — le charme authentique d'un village de pêcheurs, des habitants qui y vivent vraiment et la chance de découvrir l'Italie côtière sans se battre pour de l'espace.
Voici mes recommandations honnêtes sur les endroits où aller à la place.
Tropea : La perle de la Calabre
Si vous avez vu des photos d'une ville italienne au sommet d'une falaise avec des maisons pastel perchées au-dessus d'une eau turquoise et que vous avez pensé qu'il s'agissait de Positano, il y a de fortes chances que ce soit en réalité Tropea. Cette ville de la Costa degli Dei (Côte des Dieux) en Calabre a été élue autrefois la plus belle d'Italie — et contrairement à Positano, vous pouvez toujours en profiter sans vous frayer un chemin à travers la foule.
Tropea est spectaculairement située sur des falaises de calcaire surplombant la mer Tyrrhénienne, avec un centre historique qui est un labyrinthe de rues étroites, de balcons drapés de bougainvilliers et de petites places s'ouvrant sur des vues d'une eau d'un bleu impossible. Au pied des falaises, des plages de sable blanc s'étendent le long de la côte — du vrai sable, pas les galets que vous trouverez sur la côte amalfitaine. Le monument le plus photographié de la ville est le Santuario di Santa Maria dell'Isola, une église médiévale perchée sur un îlot rocheux accessible par un escalier taillé dans la roche.
Selon la légende, Hercule a fondé Tropea lors de ses voyages à travers la Méditerranée. Ce qui est tout à fait vrai, c'est que les Grecs, les Romains, les Byzantins et les Normands y ont tous laissé leur empreinte. La ville semble ancienne d'une manière que les destinations très touristiques ont perdue.
Que faire : Marchez jusqu'au Belvédère de la Piazza del Cannone pour le coucher du soleil — les habitants s'y rassemblent et c'est le meilleur point de vue de la ville. Descendez à la Spiaggia della Rotonda, la plage principale directement sous les falaises, ou dirigez-vous vers le Capo Vaticano tout proche pour des paysages côtiers spectaculaires et des criques cachées. L'eau ici est d'une clarté digne des Caraïbes.
Que manger : Tropea est célèbre pour ses oignons rouges sucrés (cipolla rossa di Tropea), que l'on retrouve dans tout, des salades à la confiture en passant par le gelato. Goûtez à la 'nduja locale (saucisse piquante à tartiner) et à l'espadon frais. Les trattorias du centre historique sont généralement fiables — ce n'est pas encore une ville piège à touristes.
Comment s'y rendre : Atterrissez à l'aéroport de Lamezia Terme (à 1 heure) ou prenez le train — Tropea possède une gare sur la ligne côtière. La ville se trouve à environ 90 minutes au nord de Scilla, vous pouvez donc facilement les combiner.
Meilleur moment pour visiter : Mai-juin ou septembre. Juillet et août apportent les foules de vacanciers italiens et une chaleur intense. De nombreux hôtels côtiers ferment en hiver.
Scilla : La Positano de la Côte de la Violette en Calabre
Si je pouvais envoyer chaque touriste rêvant de Positano vers un seul endroit à la place, ce serait Scilla. C'est la ville qui m'a fait réaliser à quel point une grande partie de l'Italie reste méconnue des visiteurs internationaux.
Scilla est située sur la Costa Viola (Côte de la Violette), à la pointe extrême de la botte italienne, là où le détroit de Messine sépare le continent de la Sicile. La ville est divisée par un promontoire rocheux couronné par le médiéval Castello Ruffo. D'un côté se trouve Marina Grande, une large plage de sable bordée de maisons aux couleurs pastel grimpant sur la falaise. De l'autre côté se trouve Chianalea, un ancien quartier de pêcheurs où les maisons s'élèvent directement de l'eau — on le surnomme « la Venise du Sud », et pour une fois, la comparaison n'est pas ridicule.
Selon l'Odyssée d'Homère, c'est ici que le monstre marin à six têtes Scylla terrorisait les marins de passage. Aujourd'hui, la seule chose un tant soit peu menaçante est la qualité de l'espadon — Scilla est une ville de pêche à l'espadon depuis plus de 2 000 ans, et la saison s'étend d'avril à septembre.
Que faire : Traversez le tunnel sous le château pour rejoindre Chianalea. Errez dans les ruelles étroites où les vagues éclaboussent les fondations des maisons. Montez au Castello Ruffo pour admirer la vue sur le détroit vers la Sicile et les îles Éoliennes par temps clair. Passez ensuite l'après-midi sur la plage de Marina Grande.
Où manger : Le panino à l'espadon de Civico 5 à Chianalea est légendaire — ils prétendent avoir inventé ce street food. Pour un vrai dîner de fruits de mer, le Ristorante Glauco est situé juste au-dessus de l'eau, parfait pour regarder le coucher du soleil.
Comment s'y rendre : Scilla possède une gare sur la ligne Naples-Reggio de Calabre. L'aéroport le plus proche est Reggio de Calabre (à 25 minutes), bien que la plupart des vols low-cost aillent à Lamezia Terme (environ 1,5 heure). La ville vaut absolument l'effort pour s'y rendre.
Meilleur moment pour visiter : Mai-juin ou septembre-octobre. Juillet et août apportent plus de monde et des températures plus élevées, mais même la haute saison ici semble calme par rapport à la côte amalfitaine.
Maratea : Le littoral secret de la Basilicate
La Basilicate est l'une des régions les moins visitées d'Italie, ce qui signifie que Maratea — sa seule ville sur la côte tyrrhénienne — reste véritablement méconnue des touristes internationaux. Les Italiens ont gardé celle-ci pour eux.
La ville s'étend sur plusieurs zones : un centro storico médiéval perché dans les collines avec 44 églises (on la surnomme « la ville aux 44 églises »), la marina de Porto di Maratea et diverses petites plages nichées dans 30 kilomètres de côte. Dominant le tout depuis le Monte San Biagio se trouve une statue en marbre de 21 mètres de haut du Christ Rédempteur, semblable à la célèbre statue de Rio de Janeiro mais antérieure dans sa conception. Les vues de là-haut sont extraordinaires — on peut voir la côte s'étendre vers la Campanie et la Calabre.
Les plages ici sont parmi les plus propres et les plus belles que j'ai vues dans le sud de l'Italie. Une eau cristalline, pas de foule, un véritable littoral méditerranéen sans l'infrastructure touristique qui dénature un lieu.
Que faire : Montez en voiture ou à pied jusqu'à la statue du Christ pour la vue et pour visiter la Basilica di San Biagio. Explorez les rues sinueuses du centre historique. Passez du temps sur des plages comme Cala Jannita (la « plage noire » au sable sombre) ou la plage de Fiumicello. Faites une excursion d'une journée à Rivello, un village perché qui ressemble à une crèche.
Où manger : La marina possède plusieurs bons restaurants. Privilégiez les fruits de mer frais — la pêche locale est excellente.
Détails pratiques : Maratea est plus facile d'accès en voiture, à environ 2 heures au sud de Naples par l'autoroute A3. Il y a une gare, mais le service est limité. Prévoyez de rester 2 à 3 nuits pour explorer correctement le littoral.
Praiano : Le juste milieu tranquille de la côte amalfitaine
De retour sur la côte amalfitaine elle-même, Praiano se situe entre Positano et Amalfi mais reçoit une fraction de l'attention. C'est là que les Italiens séjournent lorsqu'ils veulent vivre l'expérience de la côte amalfitaine sans le chaos de Positano.
La ville s'étend le long de la falaise avec des vues dans les deux sens — vers Positano d'un côté, les îles Li Galli de l'autre. Il n'y a pas de véritable centre au sens traditionnel, ce qui éloigne les foules de touristes d'un jour. Au lieu de cela, vous avez des escaliers escarpés descendant vers de petites plages, des maisons blanchies à la chaux avec des bougainvilliers et un rythme qui semble véritablement détendu.
Que faire : Descendez à Marina di Praia, une petite crique qui est l'un des lieux de baignade les plus pittoresques de la côte. Parcourez le Sentier des Dieux (Sentiero degli Dei) qui commence à proximité — c'est l'une des randonnées côtières les plus spectaculaires d'Italie. Regardez le coucher du soleil de n'importe où en ville ; l'exposition à l'ouest en fait sans doute le meilleur endroit pour le coucher du soleil sur la côte amalfitaine.
Où manger : Ristorante La Brace
pour une cuisine amalfitaine traditionnelle avec vue.Pourquoi séjourner ici :
Praiano est plus calme et moins chère que Positano tout en conservant un accès facile à toute la côte en bus ou en ferry. Plusieurs personnes que je connais la préfèrent entièrement à Positano.
Ischia et Procida : Les îles que tout le monde oublie pour CapriVoici un secret de polichinelle parmi les Napolitains : alors que les touristes s'entassent sur les ferries pour Capri, nous allons à Ischia et Procida
. Elles sont plus grandes (Ischia) ou plus intimistes (Procida), nettement moins chères que Capri, et possèdent quelque chose que l'île célèbre n'a pas — une vie de village de pêcheurs authentique et, dans le cas d'Ischia, des bains thermaux alimentés par des sources volcaniques qui attirent les visiteurs depuis l'arrivée des anciens Grecs il y a 3 000 ans.Ischia est la plus grande île de la baie de Naples, et elle contient des multitudes : le mont Epomeo volcanique s'élevant au centre, des plages allant du sable blanc au gravier volcanique noir, le médiéval Castello Aragonese
perché sur son propre îlot rocheux, et des villages allant de villes portuaires animées à de paisibles hameaux de pêcheurs que le temps a oubliés.Le village que vous voulez est Sant'Angelo
, sur la côte sud de l'île. C'est la réponse d'Ischia à Positano — un village de pêcheurs piétonnier avec des maisons colorées grimpant sur un promontoire rocheux, un petit port où les bateaux tanguent dans une eau claire, et un rythme si lent que les habitants se rassemblent encore sur la piazzetta chaque soir. Les voitures ne sont pas autorisées. Les sons les plus forts sont les vagues et les conversations. La nuit, les rues étroites s'illuminent et tout le village ressemble à un décor de film.Procida, à seulement 10 minutes en ferry d'Ischia, est encore plus petite et a été nommée Capitale italienne de la culture en 2022 — la première île à recevoir cet honneur. Avec seulement quatre kilomètres carrés, vous pouvez l'explorer en une journée, mais vous voudrez rester plus longtemps. L'attraction phare est Marina Corricella
, un village de pêcheurs du XVIIe siècle avec des maisons aux couleurs pastel empilées au-dessus d'un minuscule port où les pêcheurs réparent encore leurs filets. La légende raconte que les maisons ont été peintes de différentes couleurs pour que les pêcheurs puissent reconnaître leur foyer depuis la mer. Si cette image vous semble familière, c'est parce que Procida a été le lieu de tournage du film Le Facteur (Il Postino) et du Talentueux Mr Ripley.Montez à Terra Murata
, le village médiéval fortifié au point le plus haut de Procida, pour des vues panoramiques sur le golfe de Naples qui vous feront oublier l'existence de Capri. Toute l'île ressemble à la Positano des années 1960 que les voyageurs décrivent dans les anciens récits de voyage — avant l'arrivée des foules.Que faire sur Ischia : Passez une matinée dans l'un des célèbres parcs thermaux. Negombo à Lacco Ameno possède des piscines à différentes températures entourées de jardins tropicaux descendant vers une plage privée. Giardini Poseidon près de Forio est plus grand, avec plus de 20 piscines thermales. L'entrée pour l'un ou l'autre coûte environ 35-40 € et comprend l'accès à la plage. Pour une baignade thermale gratuite, rendez-vous à la Baie de Sorgeto
, où des sources chaudes bouillonnent à travers le fond marin et se mélangent à la mer fraîche — vous pouvez vous y baigner même en hiver.Visitez la blanche Chiesa del Soccorso
à Forio, construite sur un promontoire pour que les marins puissent la voir de loin en mer — c'est l'un des meilleurs spots de coucher de soleil d'Ischia.Que faire sur Procida : Errez dans Marina Corricella sans programme précis. Baignez-vous à la plage de Pozzo Vecchio (la « plage du Postino » du film). Déjeunez à La Lampara
surplombant le port. C'est tout. Le but est de ralentir.Où manger :
Les deux îles ont une cuisine excellente et sans prétention. Ischia est connue pour son lapin (coniglio all'ischitana), ses fruits de mer frais et ses vins de vignobles locaux. Procida est célèbre pour ses citrons doux — essayez-les en salade. Sur l'une ou l'autre île, mangez dans les restaurants autour des ports de pêche.Comment s'y rendre :
Des ferries et des hydroptères circulent fréquemment depuis Naples (Molo Beverello ou Porta di Massa). Ischia Porto est à 60-90 minutes selon le bateau ; Procida est à 35-45 minutes. Les deux îles ne sont qu'à 10 minutes l'une de l'autre en ferry, vous pouvez donc facilement visiter les deux. Une fois sur Ischia, des bus relient tous les villages, ou louez un scooter. Sur Procida, marchez — l'île est minuscule.Meilleur moment pour visiter :
Avril-juin ou septembre-octobre. Les parcs thermaux d'Ischia sont ouverts environ de mi-avril à octobre. Juillet et août sont chargés de vacanciers italiens, bien que rien de comparable aux foules de la côte amalfitaine. Notez que les voitures ne sont pas autorisées sur Procida d'avril à octobre. L'anglais n'est pas aussi largement parlé sur ces îles que dans les destinations plus touristiques — ce qui fait partie du charme.
Le résumé honnête
Positano est devenue célèbre parce qu'elle est véritablement belle. Mais la beauté sans la foule, sans les cafés à 8 €, sans faire la queue pour tout — c'est ce que ces destinations offrent encore.